Salut,
Pour Kaya (on est voisin ?), pour le filtre à air, faut tirer, les 4 capuchons plastiques se déclipseront du chassis en acier ...
C'est moi qui avait l'injecteur 3 HS ...
Pour ma part, le deux était OK mais commencait à dériver (retour d'injecteur + valeur Ohmètre non conforme). Vu la galère, j'ai changé les 4 pour pas tomber en panne en vacance et devoir payer 1000 euro chez un voleur dépanneur pour changer un injecteur gripé ...
Attention a l'ordre de numérotation des cylindres ....
Spoons, si tu as des questions, n'hésites pas, je peux laisser mon telephone en mp.
Idem pour Alex si tu veux des infos sur le problèmes d'étanchéité (je n'ai pas de photo des modifs que j'ai faites...)
Pour le démontage, comme toujours, pas grand chose, mais çà devient vite galère....Les injecteurs, une bride qui tient par une vis tient l'injecteur plaqué en palce, et après faut tirer (dans l'axe).
Attention, j'avais un joint qui était coincé au fond, j'ai aussi galéré ...
En gros, çà pourrait prendre 2 heures, çà peut vite devenir un enfer (une personne du forum a cassé 2 injecteurs en les sortants=impossible de déculasser ce moteur avec les injecteurs, du coup, il a changé le moteur ...)
Enfin, il faut passer à la valise pour rentrer les codes injecteurs et les initialiser (rien de dur)
Pour l'extracteur, n'achète pas un extracteur à inertie, ce ne sera peut être pas suffisant (mon dernier est sorti avec plus de 4 tonnes).
Si tu connais quelqu'un qui a un verin hydraulique tige creuse, tu n'as pas beaucoup de pièce à faire (au pire, louer un extracteur hydraulique). Je peux te faire passer le plan de mes pièces.
Suis le lien de mon post sur diag auto(
http://www.diagnostic-auto.com/t15439p3 ... fic#136010, une personne sympa sans qui je n'aurais pas pu tout faire tout seul confirme qu'il y a une note chez renault.
Pour ma part, je n'ai pas de carnet à jour (véhicule de fin 2008), et le véhicule a 140 mkm, donc dans le meilleur des cas, il aurait peut être pris 25% à leur charge (dans la mesure ou Opel reconnaisse ce defaut ...). Je pense qu'à 200mkm, çà va être compliqué, mais tu peux poser la question ... (le service client en tunisie donne un avant gout de vacance
)
Enfin, il faudra résoudre ton problème d'étanchéité de pare brise ....
Il faut enlever les essuis glace, enlevé les caches en plastique qui font le bas du pare brise. Le problème d'étanchéité est alors flagrant :
Ma photo est mal prise, car on ne voit pas le chassis qui est entre le pare brise et la goulotte noire. Quand l'eau coule du pare prise, elle tombe sur le chassis (comme des tuiles). Glisse sur le chassis, et doit remonter (
) sur la baie de pare prise pour être évacuée sur les cotés ...
Je pense que c'est un problème de cote, la baie de pare brise (tole noir qui fait office de goulotte pour évacuer l'eau) doit être légèrement plus courte que le chassis, du coup vissé en place, la tole du chassis condole et laisse un belle ouverture pour l'eau.
Pour éviter ce problème, il aurait suffit que le responsable projet monte sur son toit, et regarde ses tuiles (ou saute ...). En effet, la baie de pare brise aurait été dessous le chassis (au lieu de dessus = l'eau doit monter une marche pour s'évacuer), même avec un trou, l'eau n'aurait pas coulé sur le moteur.
La bais de pare brise (tole noire) aurait été dessous le chassis (gris pour moi), il n'y aurait pas de problème (je me répète, mais çà fait raler ...)
Vu de l'intérieur, sans la bouche d'entrée d'air
Pour ceux qui veulent controler, il faut arroser son pare brise, et controler que de l'eau ne coule pas sur le moteur.
Passer la main entre le chassis et la bouche d'air :
[/img]
Nicolas
Merci, j'avais oublié ce poste (les photos sont plus claires). Tous les intervenants ont un modèle 2007 ou 2008, peut-être que le problème connu de Renault (apparemment ) a été modifié sur les millésimes suivants ?
