Perçage à 45° pour les câbles électriques
L'intérêt à cette phase est de ne pas réduire trop la hauteur disponible sous plafond (déjà qu'elle n'est pas bien grande dans un fourgon...) tout en s'isolant efficacement du froid. On vient de voir la confection d'un isolant qui répondra parfaitement à ces deux critères, ça tombe super bien!
On pourra faire passer les câbles électriques et le tuyau de gaz du chauffe-eau sous le plancher bois, tandis qu'il est préférable de faire passer les tuyaux d'eau au-dessus pour pouvoir vérifier que tout va bien pour eux (gel, fuites...). En plus ça permet de garder une épaisseur de plancher raisonnable.
Pour le tuyau de gaz, j'ai récupéré du 6x8 en cuivre recuit, ce qui fait qu'il est facile à modeler à la main pour les multiples pliages qu'il doit subir. Il m'a fallu 3 mètres pour aller de l'avant du passage de roue droite à l'arrière du passage de roue gauche. Notez cependant que pour un débit de 900g/h, d'après les abaques de Patrick Lorit, il aurait été préférable d'opter pour du 8x10 (pour moi ça marche très bien, mais peut-être la combustion aurait-elle été meilleure avec du 8x10?).
Attention ce type de tuyau ne doit pas être connecté avec des olives (il est trop mou, ça ne serait pas étanche), mais soudé (ou connecté à un tuyau souple comme vous verrez plus tard).
Il serait impensable de poser le plancher directement sur l'isolant, d'une part parceque ça l'écraserait et il serait beaucoup moins efficace, d'autre part parceque "l'altitude" du plancher serait aléatoire et variable... Il faut donc mettre de petits tasseaux entre la tôle et le plancher. Pour choisir leur section, mesurez la hauteur des bosselages de la tôle, pour mon Trafic c'est environ 5mm. Avec des tasseaux de 13 x 13mm, l'isolant ne sera pas comprimé (ou alors légèrement, sur les bosses) d'autant que la tôle est concave entre les traverses.
J'aime le bois... Vous vous en apercevrez tout au long des étapes de construction! J'ai donc opté pour un parquet en pin massif, de 23mm d'épaisseur. Je me suis bien pris la tête à le poser (collage et surtout serrage des lames entre elles, notamment) aussi je vous conseille plutôt de procéder avec un ou deux panneaux de contreplaqué qualité marine, 10mm d'épaisseur devraient suffire si les tasseaux sont judicieusement disposés.
Il s'agit de soutenir au mieux le plancher, il faut donc obligatoirement en mettre sur les bords, mais aussi et surtout au niveau du passage (le "couloir"), de la zone où l'on prépare à manger et sous le bac de douche. Prévoir de couper les tasseaux au niveau des croisements avec la tuyauterie de gaz du chauffe-eau et vérifier que les câbles électriques pourront passer.
Si comme pour moi la tôle présente une certaine concavité, il faut prévoir des cales pour rattraper l'écart.
Si vous faites un parquet comme moi, la découpe est très facile, lame par lame. Je les ai mises dans le sens de la largeur par commodité.
Pour ceux qui préfèreront du contreplaqué, la découpe est plus acrobatique, utilisez un bout de ficelle et un crayon pour reporter les formes biscornues du passage de roue sur la planche. Ou faites un bon schéma de découpe.
Pour caler les réservoirs d'eau et la bouteille de gaz de réserve, j'ai choisi de ne pas faire de plancher à leur niveau, mais plutôt de les contourner. On gagne ainsi en volume de rangement au-dessus des réservoirs. (Pour du contreplaqué de 10, ça ne vaut peut-être pas le coup de s'embêter... A vous de voir)
J'ai aussi prévu une découpe pour le maintien du pilier central, mais ça aurait pu tenir avec des équerres.
Quant aux perçages pour laisser ressortir les câbles électriques (éclairage et réfrigérateur), il faut les faire à 45° pour éviter d'abîmer l'âme en cuivre :
Maintenant que vous avez fait quelques repérages pour le mobilier, il vous faudra effectuer le perçage pour la douche. Attention à ce que vous pourrez trouver sous le plancher (essieu et autres trucs qui peuvent servir...)!! D'abord faites la découpe dans le bois, puis, après avoir enlevé tout le bois, dans la tôle.
Pour percer la tôle, c'est tout simple si vous avez opté pour une bonde coudée : il suffit d'une perceuse avec forêt de 8 et d'une scie sauteuse.
Appliquez ensuite un anti-rouille sur la découpe, par exemple du Protectol.
A la fin, en plus du collier de serrage du tuyau sur la bonde, vous pourrez immobiliser le tuyau sur la tôle grâce à un autre collier (en vert sur le schéma).
Une petite photo :
Dans l'étape précédente vous avez démonté tous les bois. Maintenant que les découpes sont faites, vous allez pouvoir traiter tout ça pour éviter les moisissures et les bestioles. Badigeonnez les tasseaux et le dessous des planches avec de la lasure ; si vous avez prévu un lino pour recouvrir le plancher, vous pouvez aussi lasurer le dessus des planches (sinon c'est un vernis vitrificateur qu'il faudra).
Vous connaissez l'ordre de superposition des couches, maintenant vient s'ajouter la contrainte des tasseaux qu'il faut contourner. Pour ne pas abîmer la peinture anti-rouille de la tôle, j'ai choisi de poser les tasseaux après la première couche de mousse et d'alu. Ensuite, les quatre autres couches de mousse et les trois d'aluminium sont disposées entre les tasseaux. Vient alors la dernière couche d'aluminium, qui recouvre tout, tasseaux compris, pour améliorer l'isolation. Posez alors le tuyau de gaz et les câbles électriques, s'ils doivent se croiser les séparer par une bande de mousse. Si des câbles doivent faire un bout de chemin ensemble, les espacer d'un cm environ pour minimiser les risques de court-circuits. Pour ma part j'ai ajouté une ficelle à côté des câbles, au cas où il faudrait un jour ajouter un conducteur.
On récapitule :
Vue en coupe :
